Как поменять сайлентблоки на заз форза

Лопнул болт в подрамнике Чери Амулет

Передняя часть шасси Chery Amulet опирается на так называемые рычаги. С их помощью обеспечивается мягкое и эластичное соединение колес с кузовом. Как и многие другие автозапчасти Amulet, рычаги передней подвески нуждаются в периодическом сервисе. В частности необходимо раз в 70 000 – 100 000 (км) менять сайлентблоки на рычагах.

Каждый из рычагов подвески Чери Амулет использует по 2 сайлентблока. Один из них называют передним сайлентблоком, а второй – задним сайлентблоком.

Чтобы безопасно и качественно обслужить рычаги, их необходимо предварительно демонтировать. Вот на этом самом месте нередко и случается достаточно серьезная поломка . При откручивании одного из передних рычагов обычно обламывается болт переднего сайлентблока либо просто срывается резьба.

Главная опасность этой поломки заключается в том, что резьбовая поверхность болта вкручивается просто в корпус подрамника. То есть в потайном месте подрамника приварена гайка, доступа к которой с наружи нет. Чтобы поставить назад обслуженный рычаг, нужно вначале как-то выкрутить обломанный кончик болта и заменить сломанную резьбу . Сделать это можно лишь на демонтированном подрамнике.

Мастеру придется искать это самое потайное место, в котором расположена гайка. Далее старую гайку нужно будет срезать, а на ее место наварить новую. Работа по замене резьбы переднего сайлентблока принадлежит к разряду сложных.

Как заменить резьбу в подрамнике под болт переднего сайлентблока на рычаге Chery Amulet

Разумеется, далеко не во всех автомобилях этой модели наблюдаются проблемы с крепежом передних сайлентблоков. Эксперты предполагают, что данный брак получила лишь какая-то часть сошедших с конвейера автомобилей.

Болт отрывается по причине некачественной сварки гайки. Такое может происходить в моменты критического износа сварочных электродов. Ситуация нормализуется, когда старые электроды меняются на новые. Затем цикл повторяется.

Чтобы переварить оторванную гайку, необходимо произвести демонтаж подрамника передней подвески. Подрамник снимать достаточно непросто, так как изнутри на подрамнике зафиксирована рулевая рейка. Дополнительно на подрамнике размещены передние рычаги и стабилизатор поперечной устойчивости.

Как демонтировать передний подрамник

• Заезжаем на смотровую яму и фиксируем положение машины любым доступным способом (ручник, башмаки и пр.).
• Убираем защиту картера двигателя.
• Вывешиваем передние колеса.
• Снимаем передние колеса. Как понятно, под переднюю часть авто нужно что-то подложить для страховки (кирпичи, деревянные чурбаны и т.д.).

​

• Извлекаем пальцы шаровых опор из поворотных кулаков. Палец каждой шаровой фиксируется в кулаке при помощи зажимного болта. Его нужно полностью извлечь. Но на пути зажимного болта находится головка крепежа скобы суппорта. То есть, чтобы благополучно извлечь болт шаровой, необходимо вначале выкрутить болт скобы тормозного суппорта Чери Амулет.

​

• Откручиваем гайку стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Сделать это нужно на правой и левой стороне.

​

• Откручиваем гайку наконечника рулевой тяги. Сразу можно разомкнуть соединение наконечника и поворотного кулака. Делаем данную процедуру и с левой, и с правой стороны передней оси.

​

Чтобы облегчить работу с крепежом , специалисты рекомендуют перед началом всех работ зачистить от грязи головки болтов с гайками на подрамнике и ходовой . Дополнительно крайне желательно обильно залить все крепления проникающей смазкой. Для этого подойдет классическая WD-40.

• Откручиваем болт хомута, который соединяет рулевой вал с рейкой. Для этого нужно предварительно поднять пыльник. Сам пыльник может фиксироваться стяжкой или хомутом.

​

• Если в автомобиле используется гидроусилитель рулевого управления, то необходимо отсоединить от рейки трубки циркуляционного контура ГУР. Циркуляционный контур использует всего 2 трубки, на подачу и возврат жидкости.

​

• Подпираем домкратом картер двигателя и картер КПП. Делать это лучше через мягкую проставку (сгодится доска или толстая резина).
• Откручиваем кронштейн задней правой опоры двигателя.

• Откручиваем кронштейн левой задней опоры двигателя.

​

• Снимаем подушки подвески приемной трубы.

​

• Подпираем домкратом подрамник.

​​

• Откручиваем крепления подрамника. Всего 6 точек фиксации.
• Демонтируем подрамник в сборе с рычагами передней подвески.
• Сразу же необходимо отсоединить рулевую рейку с тягами рулевого управления от подрамника. Рулевая рейка фиксируется на подрамнике обыкновенными хомутами, в 2 местах.

Ниже прилагается дополнительный видеоролик, автор которого наглядно демонстрирует все этапы отсоединения подрамника Chery Amulet. Еще один видеоролик выложен в самом конце обзора, в нем показано место расположения вырванной резьбы сайлентблока переднего рычага.

Ремонт резьбового соединения

Болт переднего сайлентблока просто вкручивается в подрамник. В качестве внутренней резьбы используется наваренная на внутреннюю часть подрамника гайка. Она-то и является источником данной беды. При откручивании болта сварочный шов гайки нередко попросту лопается . Из-за этого гайка начинает прокручиваться вместе с болтом.

• Чтобы восстановить резьбовую поверхность, необходимо вырезать в подрамнике технологическое окошко. Пример на фото ниже.

​

• Далее зачищаем монтажно место сорванной гайки. Обратите внимание, для центровки болта на отверстие наварена шайба . Ее можно оставить как есть. При желании шайбу можно укрепить, добавив пару-тройку капель новой сварки.
• Привариваем новую гайку. Это нужно делать с соблюдением центровки. Для этого следует зафиксировать передний сайлентблок новым болтом. При этом необходимо использовать старый сайлентблок, его не жалко палить сваркой.

На роль новых гаек под болты передних сайлентблоков необходимо задействовать высококачественный метиз из прочной каленой стали. Если же использовать дешевые гайки, то долго они не прослужат, из-за высокой вибрационной нагрузки на резьбовую поверхность.

Дополнительная информация

В обрыве гайки крепления переднего рычага Chery Amulet частично виновата и коррозия. При закисании болт начинает передавать на слабо приваренную гайку повышенное усилие. В итоге гайка проросту отрывается.

Опытные водители, которые знают про слабое место передних рычагов Чери Амулет, не дожидаются, когда оторвется какая-нибудь из резьбовых поверхностей. Лучше всего еще с первых дней покупки машины открутить болты передних сайлентблоков и щедро обработать резьбовые поверхности специальной смазкой . Неплохо защищает резьбы Автомовиль, которая сама по себе является одним из лучших консервантов. Вместо нее можно использовать и графитовую смазку. Но подойдет и обыкновенный нигрол.

Форза замена сайлентблоков задней балки

Сайлентблок или резинометаллический шарнир обеспечивает соединение отдельных деталей подвески автомобиля.

Кроме того, за счёт своей упругой резиновой или полиуретановой вставки эти шарниры гасят все те колебания, которые поступают от всех этих узлов и деталей подвески.

В связи с этим становится очевидным, что от состояния этих шарниров, от своевременной их замены на качественные и целые, зависит безопасность движения на автомобиле, а также наш с вами комфорт езды в салоне автомашины.

Меняем сайлентблоки на Zaz Forza

В этой статье мы хотим рассказать, как можно самому у себя в гараже поменять сайлентблоки в задней балке автомобиля ЗАЗ Форза А13.

• Сразу хотим заметить, что произвести такой ремонт по замене сайлентблоков задней балки автомобиля штука непростая.
• Прежде всего потому, что такие шарниры очень плохо выбиваются и многие не знают, как правильно это сделать.
• В связи с этим мы решили поделится своим опытом и поэтому приобрели новый сайлентблок, заодно продемонстрируем и уже вытащенный.

• Значит, для того, чтобы выбить старый сайлентблок, мы загнали ударную отвёртку между шарниром и обоймой на балке.

• Буквально через 5-10 минут сайлентблок был извлечён.
• Балка при этом осталась на месте, просто автомобиль поднят на подъёмнике.
• Менять мы будем сайлентблоки на изделия производства Германии компании SWAG. Это надёжные и качественные шарниры.

• Для удобства запрессовывания новых сайлентблоков мы выточили в знакомого токаря оправу под него. Для этого отдали токарю для образца сам сайлентблок и теперь он просто становится в эту оправу.

• После этого выточили также и болт длинный, а также специальную правку, которая одевается на сам сайлентблок сверху.

• Итак, смазываем для мягкости посадки мыльным раствором втулку балки ЗАЗ Форза.

• Теперь собираем следующую конструкцию:
• в выточенную оправу сайлентблока вставляем длинный болт,
• на него одеваем сам сайлентблок,
• вставляем болт во втулку на балке и с обратной стороны одеваем на него правку,
• на неё одеваем также выточенную шайбу и все это закручиваем гайкой.

• Далее одним ключом удерживаем болт от проворачивания, а другим затягиваем гайку.

• Сайлентблок при этом постепенно запрессовывается во втулку балки.
• Затягиваем гайку до тех пор, пока не останется заранее измеренный, до ремонта, зазор между балкой и конусом.

• Кроме того, смотрим на противоположной стороне сколько с другой стороны балки ЗАЗ Форза должен выступать шарнир.

• Стоить отметить, что для установки нашей конструкции здесь немного мешает кронштейнтрубки.

• Он не даёт нормально установить оправу сайлентблока. Но это устраняется очень просто: отгибаем его немного в противоположную сторону. А по завершению установки можно его отогнуть в первоначальное положение. Точно так же и с другой стороны балки.
• Таким образом в результате небольших усилий сайлентблок запрессован на место, причём сохраняет абсолютно целую форму.

• Теперь перебираемся на противоположную сторону.
• Берём длинную монтировку вначале и заклиниваем балку с таким расчётом, чтобы несколько уменьшить её вибрацию.
• Теперь берём наставку, наставляем её на край сайлентблока и молотком немного загибаем край его втулки автомобиля ЗАЗ Форза.

• При этом между втулками балки и сайлентблока образовалась щель.

• Теперь туда вставляем ударную отвёртку и постепенно загоняем её внутрь до тех пор, пока сайлентблок сам не выйдет полностью из втулки балки.

• В данном случае, хорошо бы иметь помощника, который бы за монтировку прилагал дополнительные усилия, чтобы максимально удерживать при выпрессовке балку, уменьшая тем самым её вибрацию.
• Мы тратим на всю эту процедуру буквально 5, максимум 10 минут.
• Надеемся, что наши советы во многом помогут вам без особых усилий и неординарных метолов заменить сайлентблоки на задней балке автомобиля ЗАЗ Форза.

Школа авторемонта — Ремонт автомобиля своими руками

Замена сайлентблоков задней балки на автомобиле Daewoo Lanos, Daewoo Sens, Chevrolet Lanos Zaz Lanos, Zaz Chance, Daewoo Nexia, Opel Kadett

Сайленблоки задней балки на автомобилях Daewoo Lanos ( Дэу Ланос ), Daewoo Sens ( Дэу Сенс ), Chevrolet Lanos ( Шевролет Ланос ), Zaz Lanos ( Заз Ланос ), Zaz Chance ( Заз Шанс ), да можно добавить и Daewoo Nexia ( Дэу Нексия ) с Opel Kadett ( Опель Кадет ) ( так как сайленблоки на них одинаковы и сам процесс их замены на этих авто отличается в мелочах) довольно надежные и долговечные детали подвески. «Выхаживают» и 70 000, 80 000, 90 000 км, а в некоторых случаях и больше, по нашим, мягко говоря, не комфортабельным дорогам. Но как говорится, нет ничего вечного. И приходит конец и данным сайлентблокам. Так что, при появлении характерного стука или скрипа в задней части авто, наряду с амортизаторами и подшипниками, проверяем так же и состояние сайлентблоков задней балки. И если заметили, что целостность сайленблока нарушена (внутренняя или наружная втулка сайлентблока оторвана от резины ), то решаем как и где провести их замену.

Так как эта работа довольно трудоемкая, то принять решение менять сайлентблоки самому или обратится за помощью к мастерам, Вы сможете после прочтения этой статьи.

Сразу можно сказать, что замену сайлентблоков задней балки на автомобиле Daewoo Nexia ( Дэу Нексия ) и Opel Kadett ( Опель Кадет ) можно провести не снимая балку полностью. Но вот на автомобилях Daewoo Lanos ( Дэу Ланос ), Daewoo Sens ( Дэу Сенс ), Chevrolet Lanos ( Шевролет Ланос ), Zaz Lanos ( Заз Ланос ), Zaz Chance ( Заз Шанс ) замену лучше проводить на снятой балке с автомобиля. Это связано с особенностью строения кузова Ланоса. Имея в своем арсенале необходимый инструмент и обладая некоторыми навыками, Вы, конечно же, можете попробовать заменить сайлентблоки на месте, но…. Решат Вам. Я, например, балку снимаю вследствие нескольких причин. Одна из главных, это то, что выбить ( выпрессовать ) сайлентблок на машине очень трудно и не удобно. Надеяться на то, что сайлентблок будет в хлам разбит и выпадет из проушины сам, не приходится. Ну и, в крайнем случае, замену сайлентблоков можно приурочить к замене, например, задних пружин, задних тормозных шлангов, амортизаторов, втулок стабилизатора…. И вся проделанная работа, по замене каких-то небольших и незаметных сайлентблоков, уже не будет казаться такой огромной и бесполезной.

Теперь по существу. О чем следует подумать в первую очередь, при желании заменить сайлентблоки своими руками.

Первое, покупка или самостоятельная сборка (подборка) съемника сайлентблоков. Без него Вы не сможете выпрессовать и потом запрессовать сайлентблок в балку . Можете его купить или же сделать его своими руками. Думаю, посмотрев фотографии ниже, Вы сможете увидеть, как он выглядит, и понять, как он работает. Если в вкратце, то съемник состоит из – длинного болта с гайкой, набор шайб и втулок определенного размера. Точные размеры я сейчас не привожу, так как подборку Вы сможете сделать самостоятельно.

Второе, это обжимы или заглушки тормозных шлангов. Чтобы избежать значительных потерь тормозной жидкости и в будущем сэкономить время на прокачке тормозов, об этих приспособлениях лучше подумать сразу. Посмотрев на фото, Вы увидите, что для этих целей я использую тиски-обжимы для тормозных шлангов и резиновые колпачки для тормозных трубок.

Третье. Специальные ключи для откручивания штуцеров тормозных трубок. Поверьте, без наличия этих ключей лучше тормозные трубки не трогать.

И четвертое. Работу по замене сайлентблоков задней балки на автомобиле Daewoo Lanos ( Дэу Ланос ), Daewoo Sens ( Дэу Сенс ), Chevrolet Lanos ( Шевролет Ланос ), Zaz Lanos ( Заз Ланос ), Zaz Chance ( Заз Шанс ), Daewoo Nexia ( Дэу Нексия ), Opel Kadett ( Опель Кадет) следует проводить на смотровой яме или подъемнике. В не зависимости, собираетесь Вы снимать балку полностью или же будете менять сайлентблоки на автомобиле.

Ну, про наличие монтировки, отвертки, молотка – кувалды, рожковых, накидных и торцовых ключей думаю можно не писать?!

Теперь давайте перейдем к рассмотрению самого процесса снятия задней балки и последующей замены на ней сайлентблоков в автомобилях Daewoo Lanos ( Дэу Ланос ), Daewoo Sens ( Дэу Сенс ), Chevrolet Lanos ( Шевролет Ланос ), Zaz Lanos ( Заз Ланос ), Zaz Chance ( Заз Шанс ). Думаю, что владельцам автомобилей Daewoo Nexia ( Дэу Нексия ) и Opel Kadett ( Опель Кадет ) тоже будет интересно ознакомится с дальнейшим содержанием этой статьи. Так база этих автомобилей практически одинаковая и процесс замены почти такой же. Просто фотографии и описание по замене были сделаны на примере Ланоса.

Дальше по пунктам:

Загоняем автомобиль на смотровую яму, оставляем «на скорости» и устанавливаем антипокатные упоры под передние колеса. Распускаем колесные болты. Лезем в яму и раскручиваем, но не вынимаем болты крепежа балки к кузову (фото 1).

Откручиваем, и вынимаем из проушины болты крепежа амортизаторов (фото 2 и фото 3).

Вынимаем скобу фиксатор тормозного шланга и при помощи специальных ключей откручиваем штуцер тормозной трубки. Рассоединяем тормозной шланг и трубку, предварительно его пережав. Одеваем на конец трубки резиновый колпачок (смотрим фотографии 4,5,6,7). Отсоединяем тормозные трубки и троса ручника от задней балки (фото 8,9,10 ).

При установке рычагов допускается серьёзная ошибка, после которой сайлентблоки долго не протянут. Затягиваем рычаги правильно

Подвеска, с нашими дорогами, является одним из самых уязвимых мест в любом автомобиле. Для многих траты на её ремонт занимают не последнее место в общем израсходованном бюджете на обслуживание автомобиля. Вроде бы не так давно всё было поменяно на новое, а тут по результатам диагностики подвески у механика снова претензии к её состоянию. Всё списываем на те же плохие дороги и низкое качество деталей. А так ли на самом деле? Расскажу про главную ошибку при замене рычагов или сайлентблоков, которая обрекает их на быстрый выход из строя.

Такая ошибка свойственна как автолюбителям, которые предпочитают сами ремонтировать автомобиль в гараже, так и механикам в автосервисе. И речь идёт о затяжке крепёжных болтов рычагов без нагрузки. Если их затянуть таким образом, то на сайлентблоки будет действовать нерасчётная нагрузка.

Чтобы разобраться в этом вопросе, рассмотрим самые распространённые типы сайлентблоков. Ниже фотографии с описанием, листайте.

Есть и другие виды сайлентблоков, но на примере конструкции этих мы сможем сделать правильный вывод о затяжке любых сайлентблоков.

И так, рассмотрим сайлентблок с двумя обоймами (фото 1). Между металлическими обоймами находится цельнорезиновая рабочая часть. Такой сайлентблок жестко запрессовывается за счёт металлической внешней обоймы в своё посадочное место в рычаге, и не вращается в нём. Крепёжный болт рычага проходит через внутреннюю обойму сайлентблока, и при затяжке также жёстко фиксирует её. То есть подвижной у нас остаётся только цельнорезиновая рабочая часть.

Именно поэтому финальная затяжка крепёжных болтов должна производиться в нагруженном состоянии подвески

Автомобиль при финальной затяжке должен быть опущен, либо нужно искусственно создать нагрузку, поддомкратив рычаг. Если мы затянем крепёжный болт на вывешенном автомобиле без нагрузки, то после того, как автомомобиль встанет на колеса, цельнорезиновая часть подвергнется выворачиванию между обоймами.

В итоге, она будет подвержена постоянной нагрузке, а первое попадание в «хорошую» яму усугубит ситуацию. Ресурс такого сайлентблока крайне невелик. Он надорвётся, либо вовсе провернётся между обоймами. Если автомеханик в автосервисе, или же вы сами затянули крепёжные болты на поднятом или поддомкраченном автомобиле, то можно смело отправляться за новыми сайлентблоками. Особенно обидно, если меняли рычаг в сборе.

Сайлентблок с одной внутренней обоймой можно затягивать в любом положении автомобиля. У него отсутствует внешняя металлическая обойма, обеспечивающая жёсткую посадку. Такой сайлентблок установлен «внатяг», но может вращаться внутри рычага. Поэтому он сам займёт нужное положение. Но всё таки рекомендую любые сайлентблоки затягивать именно под нагрузкой.

Низкий поклон и уважение специалистам, которые делают финальную затяжку правильно. Тем самым они проявляют заботу об автомобиле клиента, и сохранности его бюджета.

Подписывайтесь на канал и ставьте лайк! 👍 Пишите в комментарии, наблюдали ли Вы такую ошибку?