Как снять картер заз форза

Издательство ЗАО ЗАЗ руководства по ремонту автомобилей

Корзина

Глава 6 Механическая коробка передач ZAZ Forza (QR515MHA)

• Установить автомобиль на платформу для технического обслуживания, поднять его с помощью подъем-ника, открутить маслосливную пробку коробки передач (на рисунке показано стрелкой), слить масло с коробки передач.
• Установить рычаг переключения передач в нейтральное положение.
• Используя специальный инструмент открутить болты и снять вильчатый вал.
• Открутить болты корпуса механизма переключения передач и картера коробки передач.
• Открутить и снять выключатель фонарей заднего хода.
• Открутить стопорный болт промежуточного вала.

• Снять механизм переключения передач в сборе, как показано на рисунке.

• Установить картер сцепления в горизонтальное положение, как показано на рисунке.
• Открутить болты крепления кронштейна рычага передачи заднего хода, снять рычаг передачи заднего хода в сборе, снять штифт на приводе промежуточной шестерни.
• Нажать на ведомую шестерню, как показано стрелкой на рисунке. Вынуть ведущий вал, затем ведомый, снять вилку.

• Снять дифференциал в сборе.
• Используя специальные инструменты снять штифты и упорные кольца вилки механизма переключения передач. Снять шайбу штока вилки. Снять вилку механизма переключения передач.

• Открутить болты кронштейна рычага переключения передач и болты передачи заднего хода.
• Используя специальные инструменты снять штифты и шайбы.
• Разобрать механизм переключения передач.
• Используя специальный инструмент, снять два подшипника ведущего вала.
• Снять упорное кольцо, снять синхронизатор пятой передачи в сборе.
• Снять остальные детали: шестерни, игольчатые подшипники, синхронизаторы.
• Используя специальный инструмент, разобрать ведомый вал.
• Снять два подшипника, открутить болты крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала.
• Снять ведомую шестерню, снять штифт.
• Разобрать дифференциал.

Доступные цены на автозапчасти. Огромный ассортимент. Доставка

ЗАЗ Форза, замена ремня ГРМ и роликов. Замена антифриза

Газораспределительный механизм автомобиля ЗАЗ Форза нуждается в обслуживании через каждые 40 000 (км) пробега. Сервис ГРМ сводится к замене следующих запчастей ZAZ Forza: ремень ГРМ, натяжной ролик ГРМ, водяная помпа.

При обрыве ремня ГРМ на данном автомобиле может загибать клапана! По этой причине к сервису газораспределительного механизма следует подходить крайне ответственно.

Артикул ремня ГРМ ЗАЗ Форза:

Артикул натяжного ролика ГРМ:

Артикул водяной помпы Форза:

Если натяжной ролик ZAZ Forza рекомендуется менять при каждой замене ремня ГРМ, то помпа требует замены через раз, то есть через 60 000 – 80 000 (км) пробега.

Как добраться до узла ГРМ ЗАЗ Форза

Газораспределительный механизм данного автомобиля находится в достаточно труднодоступном месте.

• Обеспечиваем удобный доступ к днищу автомобиля. Для этого загоняем машину на смотровую яму и демонтируем защиту картера двигателя.
• Ослабляем натяжку ремня ГУР. ЗАЗ Форза использует достаточно сложный механизм натяжки ремня гидроусилителя.
• Натяжное устройство имеет 1 регулировочный болт и еще 2 болта фиксации. Нужно ослабить болты фиксации и прокрутить регулировочный болт в сторону послабления ремня.

​

• Скидываем ремень ГУР.
• Ослабляем ремень генератора и снимаем ремень. Для этого нужно провернуть натяжной ролик.

​​

Обратите внимание, в районе ГРМ автомобиля ЗАЗ Форза наблюдается реальный дефицит свободного пространства .

Чтобы сделать место ремонта хоть немного свободнее, некоторые специалисты отсоединяют бачок ГУР.

Это необязательный шаг, но если ремонт ГРМ требует и замены помпы, а следовательно нужно сливать антифриз, то грех не воспользоваться случаем и не снять бачок.

Ниже прилагается дополнительное видео по ремонту ЗАЗ Форза, в котором показаны все этапы замены ремня ГРМ и роликов.

Как снять ремень ГРМ ЗАЗ Форза

• Отсоединяем верхнюю крышку ГРМ. Крышка держится на 2 болтах. При отсоединении крышки ее нужно будет провернуть в бок, в противном случае направляющие болтов будут упираться в шестерню ГРМ и не позволят снять крышку.

​

• Откручиваем и снимаем шкив коленвала. При демонтаже шкива мастер может столкнуться со сложностями. Данный шкив может прикипать и закисать в посадочном месте. В таком случае придется поддевать шкив монтажной лопаткой.

​

Съемником лучше не трогать данный шкив, иначе можно погнуть канавку под ремень . Гнутый шкив ЗАЗ Форза нужно будет менять на новый аналог.

При откручивании шкива нужно обязательно застопорить ход маховика. Лучше всего попросить напарника, что бы тот выжал педаль тормоза во время выкручивания центрального болта.

• Снимаем нижнюю крышку ГРМ. Держится на 2 болтах.

​

• Ставим ГРМ по меткам. Мастеру нужно прокрутить ГРМ по часовой стрелке, пока не сойдутся контрольные метки на верхней и нижней шестернях.

​

На каждой шестерне ГРМ (верхней и нижней) предусмотрена стрелочка. Стрелочный указатель должен совпасть с ответной меткой на корпусе блока цилиндров.

Если на какой-то из шестерен метки не сошлись, то придется заново настраивать узел газораспределительного механизма.

• Ослабляем затяжку болтов на натяжном ролике ГРМ. При ослаблении болтов корпус натяжного ролика можно будет подвинуть в сторону, что позволит убрать натяжку ремня ГРМ.

​

• Снимаем натяжной ролик. Опытные мастера всегда проверяют степень износа натяжного ролика. Если ролик люфтит и издает при вращении шум, значит назад его ставить ни в коем случае нельзя !

Но даже если ролик вроде бы целый, после пробега 30 000 – 40 000 его рекомендуется все равно менять, так как в скором времени он может зашуметь, а то и вовсе заклинить.

• Отсоединяем старый ремень ГРМ. При этом мастеру нужно следить, чтобы не провернулась ни одна из шестерен. В противном случае собьется такт работы газораспределительного механизма.

​​​​

Обязательно нужно ознакомиться с техсостоянием старого ремня ГРМ. Это поможет мастеру скорректировать время реального износа ременной передачи.

Если после 40 000 (км) пробега ремень имеет заметные повреждения (растрескивания, надрывы и пр.), значит в следующий раз рекомендуется производить замену ремня немного раньше (35 000 – 37 000 км пробега).

• Ставим новый ремень газораспределительного механизма ЗАЗ Форза. При установке ремня нужно проконтролировать, чтобы направление стрелок совпадало с направлением вращения ГРМ.

Если стрелочных указателей на ремне нет, то нужно ориентироваться на надписи. Они должны удобно читаться. Если надписи перевернуты, значит ремень ГРМ нужно развернуть.

Следует отдельно отметить, что механизм натяжки на данном автомобиле реализован весьма неудобно .

Степень натяжения ремня нужно контролировать вручную.

При этом необходимо умудриться проталкивать корпус натяжного ролика, а после достижения оптимальной натяжки нужно затянуть ролик.

Натягивать ремень ГРМ лучше всего с помощником.

• Собираем узел в обратной последовательности.

Причины износа ремня ГРМ

На скорость износа ремня ГРМ оказывает большое влияние техническое состояние натяжного ролика. При износе ролика он начинает подклинивать и нагреваться. Это ведет к ускоренному износу ременной передачи.

Нужно отдельно сказать, что некоторые мастера любят проверять новый ремень на прочность. Ремень может перегибаться, перекручиваться или растягиваться. Этого делать ни в коем случае нельзя!

При перегибе ремня, как и при скручивании, изделие может получить микроскопические повреждения, которые могут способствовать быстрому износу ременной передачи.

Достаточно опасны случаи растяжения ремня. Если ремень ГРМ растянется, то он непременно начнет скакать по зубьям шестерен.

Смещение ремня по зубьям чревато появлением нестабильной работы мотора. Если двигатель ЗАЗ Форза начал вдруг троить, то следует заглянуть под крышку ГРМ.

Дополнительно

При осмотре старого ремня ГРМ вполне может обнаружиться, что рабочая поверхность ременной передачи имеет масляную пленку.

Наличие масла на ремне является недопустимым. В данном случае перед установкой нового ремня следует найти и устранить место протечки масла .

Если ремень вымазан маслом, то необходимо проверить следующие места:

Наличие масляной пленки многократно увеличивает риск проскальзывания ременной передачи по зубчатым зацеплениям.

Дополнительно от масла приходит в негодность сама резина, из которой изготовлен ремень.

Газораспределительный механизм может разбираться не только для обслуживания.

Ремень ГРМ необходимо снимать и в ходе выполнения многих других ремонтных работ: сервис клапанной группы, замена распредвалов, замена прокладки ГБЦ и прочее-прочее.

Если ремень ГРМ снимается раньше времени, для проведения других ремонтных работ, то расходные материалы газораспределительного механизма вполне можно оставить до проведения плановой замены.

Как снять картер заз форза

Установить рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Используя специальный инструмент открутить болты и снять вильчатый вал.
Открутить болты корпуса механизма переключения передач и картера коробки передач.
Открутить и снять выключатель фонарей заднего хода.

Открутить стопорный болт промежуточного вала.

1 — болты стопорные штоков вилок; 2 — болт вала переключения передач; 3 — болт оси промежуточной шестерни заднего хода; 4 — выключатель фонарей заднего хода; 5 — болты крепления корпуса механизма переключения передач.

Снять механизм переключения передач в сборе, как показано на рисунке.

1 — механизм переключения передач в сборе; 2 — возвратная пружина.

ПРИМЕЧАНИЕ
При снятии механизма переключения передач использовать резиновый молоток и отвертку. Вытаскивать механизм медленно, во избежание падения возвратной пружины в картер коробки передач.
Осторожно — не повредить прокладки корпуса.

Открутить болты крепления картера сцепления, используя специальные инструменты.

Рис. 9.5:
1 — болты.

Отсоединить картер сцепления от картера коробки передач.

1 — картер коробки передач; 2 — картер сцепления.

Установить картер сцепления в горизонтальное положение, как показано на рисунке.
Открутить болты крепления кронштейна рычага передачи заднего хода, снять рычаг передачи заднего хода в сборе, снять штифт на приводе промежуточной шестерни.
Нажать на ведомую шестерню, как показано стрелкой на рисунке. Вынуть ведущий вал, затем ведомый, снять вилку.

Открутить болты кронштейна рычага переключения передач и болты передачи заднего хода.
Используя специальные инструменты снять штифты и шайбы.
Разобрать механизм переключения передач.
Используя специальный инструмент, снять два подшипника ведущего вала.

Снять упорное кольцо, снять синхронизатор пятой передачи в сборе.

Рис. 9.10. Разборка механизма переключения передач:

1 — болты крепления кронштейна рычага переключения передач; 2 — болты крепления запирающего механизма передачи заднего хода; 3 — шайба.

Рис. 9.12.

Снятие и установка силового агрегата ZAZ Forza / Chery Bonus / A13 / Very / Fulwin 2

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится ZAZ Forza , двигатель ZAZ Forza , ремонт ZAZ Forza , ремонт двигателя ZAZ Forza , характеристики ZAZ Forza , регулировка клапанов ZAZ Forza , система впуска ZAZ Forza , система выпуска ZAZ Forza , система питания ZAZ Forza , не заводится Chery Fulwin 2 , двигатель Chery Fulwin 2 , ремонт Chery Fulwin 2 , ремонт двигателя Chery Fulwin 2 , характеристики Chery Fulwin 2 , регулировка клапанов Chery Fulwin 2 , система впуска Chery Fulwin 2 , система выпуска Chery Fulwin 2 , система питания Chery Fulwin 2 , не заводится Chery Bonus , двигатель Chery Bonus , ремонт Chery Bonus , ремонт двигателя Chery Bonus , характеристики Chery Bonus , регулировка клапанов Chery Bonus , система впуска Chery Bonus , система выпуска Chery Bonus , система питания Chery Bonus , не заводится Chery A13 , двигатель Chery A13 , ремонт Chery A13 , ремонт двигателя Chery A13 , характеристики Chery A13 , регулировка клапанов Chery A13 , система впуска Chery A13 , система выпуска Chery A13 , система питания Chery A13 , не заводится Chery Very , двигатель Chery Very , ремонт Chery Very , ремонт двигателя Chery Very , характеристики Chery Very , регулировка клапанов Chery Very , система впуска Chery Very , система выпуска Chery Very , система питания Chery Very

2. Снятие и установка силового агрегата

Снятие силового агрегата с подрамником и передней балкой

Отсоединить узлы и детали систем автомобиля.

Слить масло из картера двигателя и картера коробки передач.

1. болты крепления подрамника;
2. болты крепления подрамника;
3. болты крепления передней балки силового агрегата;
4. болты крепления балки радиатора.

Установить тележку под силовой агрегат.

Открутить болты крепления подрамника (1), (2).

Открутить болты крепления передней балки силового агрегата (3).

Открутить болты крепления балки радиатора (4).

Установка силового агрегата с подрамником и передней балкой

Установить тележку с силовым агрегатом, подрамником, передней балкой на подъемник.

Поднять подъемником до совмещения сайлент-блоков подрамника и передней балки с отверстиями кронштейнов кузова и закрепить:

• балку радиатора болтами (4), Мкр.= 45 Н·м (40-50 Н·м);
• переднюю балку силового агрегата болтами (3), Мкр.= 130 Н·м (120-140 Н·м).
• подрамник болтами (1), (2); Мкр.= 130 Н·м (120-140 Н·м).

Снятие силового агрегата с подрамника и передней балки

1. силовой агрегат в сборе;
2. балка передняя силового агрегата;
3. подрамник;
4. подушка силового агрегата передняя;
5. подушка силового агрегата левая;
6. подушка силового агрегата правая;
7. гайка М10 S=15 самоконтрящаяся крепления кронштейна двигателя к передней подушке;
8. болт М10х35 S=13 крепления кронштейна двигателя к левой подушке;
9. болт М8х42 S=10 крепления кронштейна двигателя к правой подушке;
10. кронштейн двигателя правый;
11. кронштейн двигателя левый передний;
12. кронштейн двигателя левый задний;
13. фиксатор;
14. кронштейны для подъема силового агрегата.

Открутить гайку крепления кронштейна двигателя к передней подушке (7).

Открутить болт крепления кронштейна двигателя к левой подушке (8).

Открутить болт крепления кронштейна двигателя к правой подушке (9).

Поднять силовой агрегат за кронштейны (14).

Установку силового агрегата проводить в обратной последовательности.

При установке фиксатор (13) должен войти в отверстие в правом кронштейне двигателя (10).

Моменты затяжки резьбовых соединений:

• гайка (7) – 50-65 Н·м;
• болт (8) – 60-70 Н·м;
• болт (9) – 31,7-35 Н·м.