Как снять рулевую рейку заз форза

Сборка, разборка и регулировка системы рулевого управления ZAZ Forza / Chery Bonus / A13 / Very / Fulwin 2

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление ZAZ Forza , ремонт рулевого управления ZAZ Forza , моменты затяжки ZAZ Forza , рулевое управление Chery Fulwin 2 , ремонт рулевого управления Chery Fulwin 2 , моменты затяжки Chery Fulwin 2 , рулевое управление Chery Bonus , ремонт рулевого управления Chery Bonus , моменты затяжки Chery Bonus , рулевое управление Chery A13 , ремонт рулевого управления Chery A13 , моменты затяжки Chery A13 , рулевое управление Chery Very , ремонт рулевого управления Chery Very , моменты затяжки Chery Very

4. Сборка, разборка и регулировка системы рулевого управления

1.1. Сборка и разборка узлов системы

Рис. 1.4.1. Компоненты системы рулевого управления с гидроусилителем:

1. 1бачок рабочей жидкости;
2. болт крепления кронштейна;
3. гайка крепления кронштейна;
4. трубопровод от бачка к насосу;
5. кронштейн крепления бачка рабочей жидкости;
6. насос;
7. шкив;
8. гайка;
9. гайка регулировочная;
10. тяга регулировочная;
11. скоба;
12. рулевой механизм;
13. трубопровод нагнетающий;
14. болт крепления рулевого механизма
15. болт крепления рулевого механизма;
16. гайка;
17. трубопровод возвратный.

Рис. 1.4.2. Рулевой механизм:

1. гайка шарового шарнира;
2. тяга;
3. вал входной;
4. левый кронштейн крепления;
5. правый кронштейн крепления.

Р ис. 1.4.3. Шарнир рулевой колонки и защитный чехол.

Инструменты: комплект ключей, комплект наборных головок, динамометрический ключ, отвертка с прямым шлицем, крестообразная отвертка, щипцы, плоскогубцы, пластмассовый и железный молотки.

Принадлежности: рабочая жидкость механизма рулевого управления.

Предметы защиты: перчатки, спецодежда и специальная обувь.

Необходимо надевать предметы защиты для предотвращения несчастного случая.

Разбирая и собирая систему рулевого управления необходимо строго соблюдать требования безопасности, избегать попадания рабочей жидкости на кожу и в глаза.

Открутить гайку крепления шарового шарнира рычага подвески и поворотного кулака с помощью ключа 17.

Момент затяжки: 120 ± 10 Н∙м (12,2±1 кгс·м).

Открутить болт крепления стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу подвески с помощью ключа 19.

Момент затяжки: 35 ± 3 Н∙м (3,6±0,3 кгс·м).

Открутить болт крепления рычага подвески к кузову с помощью ключа 19.

Момент затяжки: 130 ± 10 Н∙м (13,3±1 кгс·м).

Открутить болты крепления подрамника к кузову с помощью ключа 13.

Момент затяжки: 130 ± 10 Н∙м (13,3±1 кгс·м).

Открутить болты крепления подрамника к кузову с помощью ключа 19 и снять переднюю подвеску.

Момент затяжки: 130 ± 10 Н∙м (13,3±1 кгс·м).

Открутить гайку шарового шарнира наконечника тяги с помощью ключа 17.

Момент затяжки: 35 ± 3 Н∙м (3,6±0,3 кгс·м).

Ослабить с помощью плоскогубцев хомут возвратного трубопровода.

Подставить емкость для слива рабочей жидкости и осторожно открутить гайку на впускном трубопроводе рулевого механизма с помощью ключа 17. Слить рабочую жидкость.

Момент затяжки: 25 ± 2,5 Н∙м (2,6±0,2 кгс·м).

Открутить гайки крепления штока амортизатора к кузову с помощью ключа 16 (одна гайка находится под нижней панелью проема ветрового стекла).

Момент затяжки: 60 ± 5 Н∙м (6,1±0,5 кгс·м).

Открутить болт крепления универсального шарнира рулевой колонки к рулевому механизму с помощью ключа 13.

Момент затяжки: 25 ± 2,5 Н∙м (2,6±0,3 кгс·м).

Используя гидравлический подъемник, снять шарнирные валы, подвеску и рулевой механизм.

Открутить болт, который соединяет подрамник и левую сторону рулевого механизма, с помощью ключа 19.

Момент затяжки: 100 ± 10 Н∙м (10,2±1 кгс·м).

Открутить болт, который соединяет подрамник и правую сторону рулевого механизма, с помощью ключа 19.

Момент затяжки: 100 ± 10 Н∙м (10,2±1 кгс·м).

Снять рулевой механизм

Сборка выполняется в обратном разборке порядке.

Сборка и разборка рулевой колонки

Рис. 1.4.18. Компоненты системы:

1. рулевое колесо;
2. рулевая колонка в сборе;
3. вал универсального шарнира рулевого механизма.

Инструменты: комплект гаечных ключей, комплект наборных головок, крестообразная отвертка, пластмассовый молоток, железный молоток, съемник и плоскогубцы для внутренних пружинных кольцевых замков.

Принадлежности: рабочая жидкость рулевой системы.

Предметы защиты: перчатки и спецодежда.

Необходимо надевать предметы защиты для предотвращения несчастного случая.

Разбирая и собирая систему рулевого управления, необходимо избегать попадания рабочей жидкости на кожу и в глаза.

Перед тем, как демонтировать рулевое колесо, необходимо отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи, чтобы предотвратить срабатывание подушки безопасности.

Повернуть ключ выключателя зажигания в положение LOCK, заблокировать рулевое колесо.

Снять крышки облицовки с обеих сторон рулевого колеса с помощью специального инструмента.

Открутить болты с обеих сторон рулевого колеса.

Сначала снять боковые накладки подушки безопасности рулевого колеса, а затем центральную крышку облицовки подушки безопасности.

Открутить гайку рулевого колеса с помощью ключа 22.

Момент затяжки: 35 ± 5 Н∙м (3,6±0,1 кгс·м).

Демонтировать рулевое колесо с помощью специального съемника.

При помощи крестовидной отвертки открутить винты крепления облицовки рулевой колонки. Снять верхнюю и нижнюю крышки облицовки рулевой колонки.

Открутить 4-ре винта на комбинированном выключателе с помощью крестовидной отвертки и снять контактное устройство модуля подушки безопасности.

Отсоединить электрические разъемы комбинированного переключателя и контактного устройства модуля подушки безопасности.

Снять комбинированный переключатель.

Отсоединить разъемы белого цвета жгутов проводов выключателя зажигания.

Открутить болт (см. рис. 1.4.29) крепления рулевой колонки к балке панели приборов с помощью ключа 13.

Момент затяжки: 25 ± 3 Н∙м (2,6±0,3 кгс·м).

Открутить болт (см. рис. 1.4.30) крепления рулевой колонки к балке панели приборов с помощью ключа на 13.

Момент затяжки: 25 ± 3 Н∙м (2,6±0,3 кгс·м).

Открутить болт крепления вала универсального шарнира к механизму рулевого управления с помощью ключа 13 и снять рулевую колонку.

Момент затяжки: 25 ± 2,5 Н∙м (2,6±0,25 кгс·м).

Сборка выполняется в обратном разборке порядке.

1.3. Регулировка механизма рулевого управления

1. Выставить передние колеса в направлении прямолинейного движения.

2. Повернуть рулевое колесо влево-вправо.

3. Если слышен шум в рулевом механизме, произвести регулировку с помощью регулировочной пробки до исчезновения шума при поворачивании рулевого колеса.

Рис. 1.4.32. Рулевой механизм:

1 – узел регулировки рулевого механизма.

4. Затянуть пробку на 1/8 оборота (приблизительно на 45º).

5. Провести дорожные испытания

6. Если рулевой механизм (рулевое колесо) не возвращается в центральное положение, отпустить пробку приблизительно на 15º.

7. Повторно провести дорожные испытания. Убедиться, что регулировка произведена правильно.

Регулировка механизма рулевого управления выполняется при изготовлении автомобиля и обычно в дальнейшем механизм не нуждается в регулировке.

1.4. Регулировка механизма рулевого управления с усилителем

1. Проверить надежность соединений трубопроводов усилителя рулевого механизма с элементами системы. Момент затяжки разъемных элементов трубопроводов, подсоединенным к механизму рулевого управления должен составлять 30 ± 3 Н∙м (3,1±0,3 кгс·м), а момент затяжки элементов, которые соединяют нагнетающий трубопровод и насос должен составлять 45 ± 3 Н∙м (4,6±0,3 кгс·м). Заливая рабочую жидкость, необходимо применять специальный вакуумно-наливной инструмент.

Залить рабочую жидкость в бачок системы гидроусилителя до верхней метки. Затем запустить двигатель и дать ему поработать определенное время на оборотах холостого хода, чтобы начал работать насос системы рулевого управления, после чего рабочая жидкость начнет заполнять систему. При этом необходимо продолжать доливать рабочую жидкость в бачок с целью исключения попадания в систему воздуха.

2. Если рабочая жидкость в бачке гидравлического усилителя превращается в эмульсию или насос работает слишком шумно (обычно, уровень шума не должен превышать 80 дБ), необходимо выпустить из системы воздух в соответствии с нижеприведенными рекомендациями:

• поднять переднюю часть автомобиля, чтобы два передних колеса не касались опорной поверхности;
• запустить двигатель и вращать рулевое колесо влево-вправо, удерживая в крайних положениях не более 2 сек;
• повторить приведенные выше действия несколько раз до выхода из системы всего воздуха. Одновременно с этим, по мере снижения уровня рабочей жидкости в бачке, необходимо доливать жидкость в бачок до номинального уровня.

3. Необходимо регулярно проверять и регулировать натяжение ремня привода насоса гидравлического усилителя рулевого управления. Максимальное отклонение (прогиб) ремня должно быть менее 5 мм при приложении посредине ремня привода вертикально направленного усилия 100 Н. Если прогиб более 5 мм, необходимо отрегулировать натяжение ремня в соответствии с приведенными выше требованиями.

4. Во время эксплуатации не рекомендуется вращать рулевое колесо до предельных положений. Если же это необходимо сделать по каким-либо причинам, не держать рулевое колесо в этом положении более 10 сек.

Запрещается запускать насос гидроусилителя, когда в системе нет рабочей жидкости.

В случае возникновения любых затруднений в работе механизма рулевого управления во время эксплуатации, необходимо немедленно остановить автомобиль и провести тщательный осмотр системы. При необходимости произвести соответствующий ремонт. Эксплуатация автомобиля с неисправным механизмом рулевого управления недопустима.

Как правильно снять рулевую рейку самостоятельно

Актуальным вопросом для многих автолюбителей является то, как снять рулевую рейку. И это не удивительно, ведь она является одним из важнейших механизмов машины. От нее в основном и зависит то, как будет управляться транспортное средство. Поэтому нужно следить и поддерживать ее в хорошем состоянии.

О выходе из строя данного механизма говорит ряд факторов, но наиболее популярными являются: характерный шум, появляется люфт, под машиной возникают масляные пятна. Если вы заметили это, то необходимо в кратчайшие сроки предпринять необходимые меры. Одним из способов ремонта является замена рейки. Однако прежде чем заменить рулевую рейку нужно правильно ее снять.

Что нужно для снятия рейки

Прежде чем начинать работу, следует соответствующе к ней подготовиться. Вам потребуются:

1. Набор ключей.
2. Съемник наконечников.
3. Подпорки из дерева.
4. Ветошь.
5. Жидкий ключ.
6. Молоток.
7. Отвертка (тонкая).
8. Домкрат.

Как только Вы подготовили требуемые инструменты, можно начинать работу.

Подготовка к снятию рулевой рейки

Предварительно следует зафиксировать транспортное средство, поставить его на стояночный тормоз. Для большей надежности лучше подставить под задние колеса упоры. После того, как машина надежно зафиксирована, нужно:

• выставить руль в нейтральное положение;
• ослабить гайки на колесах;
• взять домкрат и приподнять одну сторону транспортного средства;
• снять колесо, установив опоры под машину.

Ту же процедуру выполняем и с другой стороны. В результате этих шагов Вы сможете полностью открыть доступ к наконечникам, что сделает снятие механизма существенно проще.

Порядок демонтажа рейки

Для начала нужно выяснить какой у Вас реечный механизм:

• с гидроусилителем;
• с электроусилителем;
• механический.

От этого будут зависеть последующие действия. Для механической рулевой рейки прежде чем начать отсоединять наконечники, необходимо почистить сами болты от загрязнений. Для этого подойдет металлическая щетка и раствор WD.

Вначале в процессе снятия рейки будут создавать помехи и затруднения адсорбер газов и сирена сигнализации, если она у Вас присутствует. Следует аккуратно отсоединить клеммы и отодвинуть их. Выбиваем рулевые наконечники при помощи съемника или обычного молотка.

Теперь начинаем снимать сам механизм:

• нужно ослабить крепления крестовины. Оно находится в салоне автомобиля под педалью тормоза. Потребуется убрать коврик и поднять обшивку. Так Вы сможете избежать каких-либо сложностей во время работы. Внутренне крепление изготовлено в виде хомута, который имеет маленькие шлицы, чтобы его освободить, необходимо открутить 1 гайку;
• переходим к капоту. Тут нужно будет открутить гайки, закрепляющие хомуты рулевой;
• рейка освобождена, теперь можно просто снять ее. Берем корпус и с осторожностью тянем. Если это не представляется возможным, то возможно прикипело шлицевое соединение. В этой ситуации нужно легонько стукнуть молоточком по нему;
• освободив механизм от креплений, вытаскиваем его через проем колеса. Для этого нужно повернуть ее вправо или влево, чтобы шлицевой вал прошел в полученное свободное пространство.

Важно: Вытаскивайте рейку с большим вниманием, чтобы не допустить возникновения каких-либо повреждений топливного шланга или электропроводки.

В случае, когда установлен ГУР, нужно удалить жидкость из бачка и слить остатки через трубки высокого давления, после чего отсоединить и их. Отсоединить все датчики и снять муфту.

Когда установлен ЭУР просто снять клемму минус с аккумулятора до того, как начать работы (после этот механизм с ЭУР снимается стандартно).

Рулевая рейка снимается примерно одинаково на всех марках транспортных средствах с различными усилителями руля. Для того, чтобы снять рулевую рейку нужно обладать временем, инструментами и небольшими навыками автомеханика. Если Вы не уверены в своих силах, лучше отвезти машину в автосервис.

Как подтягивать рулевую рейку правильно: что нужно знать

Рулевая рейка является основным элементов в устройстве рулевого механизма подавляющего большинства автомобилей. За счет прикрепленных к рейке рулевых тяг и рулевых наконечников осуществляется передача поворотного усилия на колеса при вращении руля.

Независимо от того, оснащается рулевое управление усилителем (гидроусилитель, элеткроусилитель или гидроэлектроусилитель руля) или не имеет усилителя, рулевая рейка продолжает оставаться ключевым элементом.

При этом в процессе эксплуатации водитель может заметить следующее:

• рулевая рейка стучит при проезде неровностей и при повороте руля, руль стал «болтаться» и вырываться из рук на неровностях, вращение руля стало слишком легким;
• если покачать руль в «нулевой» зоне (колеса и руль стоят прямо), заметны большие люфты, причем колеса не реагируют на достаточно значительные углы поворота рулевого колеса при отклонении от «ноля».

Указанные симптомы указывают не проблемы с рулевым управлением и рейкой. При этом часто удается минимизировать износ и выработку без ремонта. Для этого нужно выполнить регулировку рейки подтяжкой. Подробнее читайте в нашей статье.

Когда и почему нужна регулировка рейки

Стук и люфты рулевого управления — основная причина, по которой рейку необходимо регулировать. Как правило, стуки и другие симптомы появляются в результате выработки отдельных деталей в устройстве механизма.

Как выполняется регулировка

Подтяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. В целом, усилие после поворота руля передается при помощи косозубой или прямозубой шестерни, входящей в зацепление с зубчатой рейкой.

Шестерня установлена на подшипнике. При этом прижим шестерни к зубчатой части должен быть плотным (без зазоров). По этой причине дополнительно устанавливаются прижимные пружины.

1. Если в паре рейка-шестерня регулировки нарушены, может потребоваться больше усилий от водителя, чтобы повернуть руль. В этом случае нужно ослабить прижим шестерни к зубчатой части, заменить смазку и т.д.
2. Если же рейка разболтана, возникло ослабление крепления картера рейки, кронштейна крепления рычага картера и рулевой сошки, убрать стук и люфт можно подтяжкой.

Более того, даже если подтянуть рулевую рейку правильно, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров пробега водитель снова столкнется с люфтом и стуком в рейке. При этом вторичная подтяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо выполнять полный ремонт рулевого механизма или замену рейки.

Регулировка рулевого механизма: особенности

Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта. Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек.

Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия. По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.

С учетом того, что втулки пластиковые, первая подтяжка «выбирает» зазор. Однако если после такой подтяжки снова затянуть рейку, втулки попросту разломаются или полностью деформируются.

Как отрегулировать рулевую рейку

Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).

1. Сначала потребуется найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных авто гайка может стоять в различных местах, сверху гайку зачастую прикрывает колпачок.
2. Сняв колпачок, также может потребоваться специальный ключ для подтяжки. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
3. Следующий шаг – подтяжка рейки рулевого механизма. В процессе затяжки необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетянуть гайку (помните, перетяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
4. Обычно для плотной фиксации пары рейка-шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
5. В целом, оптимальная регулировка должна быть выполнена таким образом, чтобы руль вращался легко и свободно, при этом люфты и стуки были сведены к минимуму или вовсе отсутствовали.

Конечно, оптимально при регулировке мерить люфт руля специальным прибором –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).

Рекомендации

По окончании регулировок рейку также следует проверить на ходу. Важно обратить внимание на то, что после поворота руля, само рулевое колесо должно без помощи водителя возвращаться в нулевое положение (руль прямо). Если руль приходится докручивать руками (руль не возвращается в ноль), это говорит о явных проблемах с рейкой (сильная затяжка регулировочной гайки, подклинивание и т.д.).

Чтобы проверить возврат руля, достаточно пройти поворот и на выходе из него нажать на газ, кратковременно убрав руки с руля. Если руль не стремится к возврату в нулевое положение и его нужно поворачивать самостоятельно, тогда гайка на рейке может быть перетянута и требуется ослабление.

ЗАЗ Форза причина поломки ГУР

В автомобилях ZAZ Forza используется обслуживаемый насос ГУР. Но провести полноценный качественный ремонт насоса ГУР получится только в фирменном сервисном центре. Дело в том, что для съема и запрессовки шкива необходимо задействовать специальное приспособление. Без него есть большая вероятность деформации или облома вала .

Срок службы насоса ГУР составляет не менее 100 000 (км) пробега. Если насос вышел из строя на отметке более 130 000 (км) пробега, то ремонт узла проводится полной заменой изношенного насоса ГУР на новый аналог . Насос с большим пробегом рационально подвергать ремонту лишь в одном случае — когда изношенный узел заменить нечем.

Работа по замене насоса ГУР в ЗАЗ Форза имеет средний уровень сложности. Процесс ремонта трудоемкий, но ничего космического в этой работе нет. Насос ГУР находится сразу под капотом, добраться до него несложно.

Процесс замены насоса ГУР на ZAZ Forza

• Останавливаем авто на смотровой яме. Стопорим ход стояночным тормозом.
• Открываем капот и откидываем минусовую клемму от АКБ.
• Спускаемся в яму и демонтируем защиту картера двигателя.
• Приподнимаем домкратом правое переднее колесо и ставим страхующий упор.
• Снимаем правое переднее колесо.
• Демонтируем защитный подкрылок правого переднего колеса.
• Ставим под насос ГУР емкость для сбора отработанного масла.
• Заглядываем в капот и откручиваем крышкуна расширительном бачке ГУР.
• 
• Отсоединяем шланг со штуцера возвратной магистрали масла. Направляем шланг в емкость для сбора отработки.

​

​

• Откручиваем прижимной болт на металлической трубке высокого давления нагнетающей магистрали.

​

• Отсоединяем трубку.

​

Теперь необходимо снять ремень привода насоса рулевого гидроусиления .

• Ослабляем затяжку нижнего заднего болта крепления насоса. Нужен будет ключ на 13.

​

• Ослабляем затяжку передней нижней гайки. Головка под ключ на 13.

​

• Ослабляем затяжку болта верхнего переднего крепления. Понадобится шестигранник на 8.

​

• Ключом на 10 ослабляем натяжитель ремня.

​

• Скидываем ремень.

​

• Выкручиваем до конца болт натяжителя.

​

• Выкручиваем переднюю нижнюю гайку и задний нижний болт.
• 

​

• Вынимаем насос ГУР в сборе с кронштейном и шкивом.

​

Обратите внимание, оригинальный насос ГУР для ZAZ Forza может поставляться без кронштейна . В таком случае кронштейн придется снимать с изношенного насоса. Делается это следующим образом:

• Выкручиваем 3 болта, которыми крепится шкив.

​

• Снимаем шкив. Лучше всего делать это специальным приспособлением.

​

• Откручиваем с передней стороны 3 болта крепления кронштейна.

​

• Откручиваем с задней стороны 3 болта крепления кронштейна.

​

• Снимаем кронштейн.

​

• Проводим сбор узла в обратной последовательности. Обратите внимание на прокладку трубки нагнетающей магистрали. Использовать старый уплотнитель недопустимо ! После каждого съема трубки нужно задействовать новое уплотнительное колечко.
• Заливаем в бачок ГУР новую сервисную жидкость. Не забудьте прокачать систему для удаления воздуха .
• Делаем пробный заезд, оцениваем работу гидроусилителя.

Что было использовано в процессе замены насоса ГУР в ЗАЗ Форза

1. Набор ключей
2. Набор шестигранников
3. Плоскогубцы
4. Домкрат и страхующая наставка
5. Емкость для отработки
6. Новая жидкость ГУР

Понадобится и новый насос ГУР. Дополнительно нужна будет и новая прокладка для трубки высокого давления в нагнетающей магистрали.

Дополнительная информация

Многие мастера проводят ремонт изношенного насоса ГУР. Понятное дело, ремонтному насосу далеко до нового в плане длительности работы. Но восстановленный насос ГУР вполне сможет подстраховать водителя на первое время, пока не будет приобретен оригинальный узел .

Слабыми местами насос ГУР являются:

Для замены подшипника с сальником необходимо снять заднюю крышку насоса. Далее вынимается внутрянка (перекачивающая камера). Затем снимается передняя крышка вместе с валом. Подшипник с сальником установлены на валу.

Подшипник извлекается специальным съемником. Затем следует достать и изношенный сальник.

В роли подшипникового узла используется классический подшипник №203 в закрытом корпусе. В роли сальника используется уплотнитель с артикульным номером 26033537. Обратите внимание, сальник должен быть заключен в металлическую оправку . Данная серия уплотнителей рассчитана на работу в условиях высоких температур (hight temperature).

Еще раз стоит заметить, что восстанавливать вышедший из строя насос ГУР в ZAZ Forza рационально только в тех случаях, когда насос отработал до 130 000 (км) пробега. Насос же с более высоким пробегом ремонтировать нерационально, так как в нем будут заметно изношены все трущиеся пары, большая часть из которых не поступает в продажу.