0 просмотров

Как снять задний барабан заз форза

Содержание

Как снять тормозной барабан, если он напрочь прикипел к ступице?

При самостоятельном ремонте автомобиля порой могут возникать такие сложные ситуации, что без специальных приспособлений просто не обойтись. Но часто могут выручить подручные средства, о которых почему-то многие автовладельцы просто забывают, а некоторые и вовсе не знают.

Если вы хоть раз снимали тормозной барабан на автомобилей, то понимаете, до какой степени проблематично это может быть, особенно если он никогда не снимался до этого момента. Большая ошибка многих автолюбителей — бить по кромке с внутренней стороны барабана молотком в надежде сбить его со ступицы. Чаще всего подобный метод неэффективен и заканчивается обломанными краями барабана.

Что можно предпринять для облегчения снятия?

Итак, есть несколько проверенных способов, которые могут значительно сократить ваши проблемы при снятии тормозного барабана. Основные из них мы и рассмотрим ниже:

1. Итак, первый способ заключается в том, чтобы «сорвать» прикипевший барабан со ступицы при помощи двигателя. Но актуален он только на заднеприводном автомобиле. Как это делается? Вывешиваем одно заднее колесо при помощи домкрата и подстраховаться можно упором кирпичами или даже пеньками. После этого необходимо завести мотор и включить 4 передачу. Так как колесо вывешено, то машина никуда с домкрата не сорвется. Необходимо набрать скорость хотя бы 70-80 км/час в подвешенном состоянии и резко затормозить .

По сути получается следующее: полуось со ступицей стремится вращаться в то время как барабан резко останавливается тормозными колодками. После 2-3 попыток он срывается со ступицы и можно уже дальше его снимать без особых проблем.

2. Второй момент — актуален для автомобилей с передним приводом, где метод, описанный выше нельзя применить. Очень часто в барабанах есть специальное отверстие, куда вкручиваются шпильки направляющие для колеса. Если вкручивать в эти отверстия по одному болту подходящей резьбы с каждой стороны, то снять барабан не будет особой проблемы, так как болты по сути будут являться съемником!

Если барабан с трудом движется по ступице, тогда по его центральной части можно аккуратно простукивать молотком, чтобы прикипевшие участки немного отошли друг от друга. В отверстия болтов можно брызгать проникающей смазкой, чтобы облегчить процесс.

Ну и конечно же, если у вас есть в гараже съемник тормозных барабанов, который выглядит примерно так как на фото ниже:

Тогда уж точно проблем не будет с демонтажем данных деталей. Но в последнее время цена на инструмент серьезно подскочила, поэтому многим приходится довольствоваться только подручными средствами.

Если статья была полезной, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы получать уведомление о выходе новых материалов!

Замена тросов ручника ЗАЗ Форза А13, замена задних колодок

Несмотря на внушительный рабочий ресурс тросов ручного тормоза ЗАЗ Форза (Чери Бонус, А13) рано или поздно они потребуют замены. Тросы ручника склонны к растягиванию, закисанию и обрыву .

Артикул тросов ручного тормоза ЗАЗ Форза:

В среднем тросов ручного тормоза ZAZ Forza хватает на 100 000 – 120 000 (км) пробега. Тросы рекомендуется менять вместе с задними тормозными колодками.

Артикул задних тормозных колодок ЗАЗ Форза:

От исправности тормозной системы зависит безопасность жизни и здоровья как водителя, так и пассажиров . Задний/стояночный тормоз требует регулярного контроля и плановой замены расходных материалов.

Диагностика стояночного тормоза и задних колодок ЗАЗ Форза

Неисправность системы ручного тормоза можно определить по следующим проявлениям:

  1. Рычаг ручного тормозаклинит
  2. Стояночный тормоз перестал удерживать авто

Систему стояночного тормоза ЗАЗ Форза (Чери Вери) необходимо периодически разрабатывать. Если долго не пользоваться ручником, то трос может попросту закиснуть в оплетке. В этом случае рычаг ручного тормоза будет плохо взводиться и с усилием опускаться. Закисшие тросики ручного тормоза требуют срочной замены !

С ростом пробега машины тросики ручника все больше и больше растягиваются. Да, рычаг ручного тормоза может убрать растяжение тросиков. Но возможность регулировки длины тросиков все же ограничена. Со временем длины регулировочного винта становится недостаточно.

На растянутом тросе стояночного тормоза ЗАЗ Форза рычаг будет взводиться без необходимого усилия . Ручной тормоз банально не будет разжимать колодки.

В некоторых случаях какой-то из тросов стояночного тормоза может и вовсе порваться. Такое обычно происходит при закисании троса в оплетке.

Касательно задних тормозных колодок, барабанные тормоза нуждаются в экстренной замене при износе фрикционных накладок до толщины 2 (мм).

Как заменить тросики стояночного тормоза ЗАЗ Форза А13

Процесс замены троса ручного тормоза весьма сложен. Работу можно условно разделить на 5 этапов:

  1. Ослабление затяжки ручника
  2. Отсоединение тормозных барабанов
  3. Демонтаж задних тормозных колодок
  4. Снятие старых тросиков
  5. Установка новых тросов, обратная сборка узла и настройка ручника

Как уже было сказано выше, замену тросиков ручника А13 обычно совмещают с заменой колодок барабанного тормоза, если они давно не менялись.

Ослабляем ручник

Да, отрегулировать натяжение тросиков стояночного тормоза ЗАЗ Форза можно без отсоединения тоннеля пола (консоли). Но чтобы открутить старые тросики ручника от балансира, все же придется демонтировать консоль. Ниже прилагается видео по этому поводу.

Схема демонтажа консоли пола:

  • Убираем пепельницу. Ее нужно просто поддеть и вытянуть, попутно следует отключить питание прикуривателя.

  • Снимаем боковые накладки консоли. Каждая из накладок фиксируется 1 винтиком и пластиковыми защелками.

  • Убираем верхнюю пластиковую вставку.

  • Демонтируем консоль, предварительно нужно выкрутить боковые и верхние крепежные болты.

После демонтажа тоннеля пола открывается свободный доступ не только к регулировочному механизму натяжения ручника, а еще и к креплениям тросиков ZAZ Forza.

  • Выкручиваем регулировочную гайку стояночного тормоза.

  • Откручиваем тросики ручника от балансира.​ ​

Все, можно переключаться на следующие этапы замены тросиков стояночного тормоза.

Как снять задние барабаны и отсоединить тормозные колодки А13

  • Снимаем заднее колесо. Предварительно нужно вывесить заднюю часть машины.

  • Откручиваем винтик крепления барабана к ступице. Если винтик не откручивается, нужно обязательно залить соединение проникающей смазкой. Дополнительно может помочь резкий удар по винтику через отвертку.

  • Снимаем тормозной барабан. Обратите внимание, при износе колодок на рабочей поверхности барабана появляется канавка . В момент отсоединения барабана колодки будут цепляться за канавку, что может стать весьма серьезной проблемой.

В автомобиле ЗАЗ Форза механизм разведения колодок не имеет доступа извне. На более продвинутых машинах со стороны заднего кожуха обычно предусматривается заглушка, которая ведет к регулятору механизма автоматического сведения колодок. Но в А13 такого нет.

При отсоединении барабана рекомендуется предварительно нанести пару-тройку ударов молотком по краю барабана.

Свободный доступ к задним тормозным колодкам ограничен ступицей. Колодки реально снять и без демонтажа ступицы, но придется работать в ограниченном пространстве. Работа пойдет проще и быстрее, если предварительно снять ступицу.

  • Отсоединяем заднюю ступицу. Предварительно нужно снять колпачок и выкрутить ступичную гайку.

  • Снимаем верхнюю и нижнюю пружины.

  • Отсоединяем боковые фиксаторы.

  • Вынимаем тормозные колодки.

  • Отсоединяем от колодки трос стояночного тормоза.

При сервисном обслуживании задних тормозов ЗАЗ Форза мастеру необходимо обратить внимание на техническое состояние пружин, фиксаторов и механизма автоматического разведения колодок . Дополнительно нужно удостовериться в герметичности и исправности тормозного цилиндра.

Изношенные компоненты следует заменить на новые аналоги. Новые запчасти ЗАЗ Форза можно взять из ремкомплекта для восстановления барабанного тормоза.

Замена тросиков ручника Форза

  • Извлекаем старые тросики стояночного тормоза из салона. Предварительно тросики должны быть откручены от балансира. Мастер должен находиться под автомобилем. Эта работа проводится со стороны днища.

  • Отсоединяем тросик от кожуха барабана. С наружной стороны, где тросик входит в кожух, есть крепление. Его нужно предварительно снять.

  • Откручиваем крепления, которые фиксируют тросик к днищу автомобиля.

  • Убираем старый тросик стояночного тормоза ЗАЗ Форза. Эту же работу нужно проделать со вторым тросиком, который находится на противоположной стороне.

Еще один тросик стояночного тормоза есть в салоне. Это центральный трос. Он соединяет натяжитель рычага с балансиром, к которому крепятся левый и правый тросики стояночного тормоза. Менять нужно и центральный трос, так как за время эксплуатации автомобиля он прилично растягивается .

  • Ставим новые тросики и собираем узел в обратной последовательности.

Регулировка стояночного тормоза А13

Следует сразу обратить внимание, что перед установкой барабана нужно сточить бортик со стороны фрикционной поверхности.

Дополнительно при установке барабана ЗАЗ Форза нужно установить колодки в такое положение, чтобы они слегка касались контактной поверхности на барабане. В данном случае барабан должен одеваться без особых усилий. При этом фрикционные пластины колодок должны находиться как можно ближе к рабочей поверхности барабанного тормоза .

Рычаг стояночного тормоза должен взводиться в рабочее положение за 5 щелчков. Если щелчков больше, то необходимо подтянуть трос стояночного тормоза. Это делается следующим образом.

  • Отгибаем резиновую вставку рядом с рычагом.

  • Удлиненной головкойна 10 закручиваем регулировочную гайку буквально на 1/3 витка.

  • Пробуем взвести рычаг. Если натяжки недостаточно или ее много, то повторно регулируем натяжение ручника.

Как снять тормозной барабан, если он прикипел

Несмотря на то, что сегодня большинство автомобилей оснащаются дисковой системой тормозов, тормозные системы барабанного типа не утрачивают своей актуальности. Они используются в автомобилях уже больше века и в их надежности сомнений никогда не возникало. Но как любой тормозные системы при постоянной работе подвержены износу. Что разумеется, сразу же отражается на безопасности движения. Изношенная деталь подлежит обязательной замене и в этой статье мы расскажем, как снять тормозной барабан. Мы приведем несколько различных способов, но для начала надо поговорить о конструкции данного элемента, его преимуществах и недостатках, а также возможных неисправностях и вариантах их устранения.

Устройство элемента

Задний тормозной барабан состоит из нескольких деталей:

  • крутящийся барабан;
  • тормозная колодка;
  • пружина;
  • тормозной цилиндр (один или несколько).

Демонтаж барабана

При торможении тормозная колодка трется по поверхности пустотелого барабана. Для обеспечения подвижности колодки в механизме предусмотрены пружины, которые, в зависимости от положения педали газа, будут сжиматься либо разжиматься. За корректную работу колодки и ее своевременное срабатывание отвечает специальный цилиндр, прижимающий ее к поверхности вращающегося барабана под давлением тормозной жидкости. Крепление всего механизма выполняется на щитке, сделанном методом штамповки.

Но задний тормозной барабан в некоторых случаях имеет иное устройство. Одним из ключевых элементов ленточной конструкции, как видно из названия, являются гибкие ленты, выполненные из металла. В процессе торможения ленты натягиваются и плотно обжимают барабан. Впрочем, такая конструкция тормозной системы уже давно не используется в автомобилях.

О преимуществах и недостатках

Плюсы барабанного тормоза

Одним из главных преимуществ данного механизма заключается в его надежной защите от воздействия внешних факторов. Подобная система тормозов идеальна для транспортных средств, эксплуатирующихся в сложных/экстремальных природных условиях. В тормозные колодки почти не проникает пыль, они постоянно находятся в условиях оптимальной влажности. А это заметно увеличивает рабочий ресурс всего механизма. Кроме того, при торможении в такой конструкции выделяется меньшее количество тепловой энергии, что позволяет применять недорогие жидкости, имеющие низкую температуру кипения.

Снимаем тормозной барабан

Другое преимущество конструкции барабанной тормозной системы состоит в повышении силы торможения за счет диаметра или ширины барабана. Это становится возможным благодаря увеличенному пятну контакта, пятно контакта поверхности барабана с колодкой. Именно это существенно улучшает характеристики торможения. При этом задний тормозной барабан, благодаря своим конструктивным особенностям, способен преумножать рабочую эффективность. При торможении вращающийся барабан стремится «увести» за собой тормозную колодку, проворачивая ее.

Недостатки барабанной тормозной системы

Но, несмотря на явные преимущества, данный тип тормозной системы имеет определенные недостатки:

  • более низкая скорость включения в работу, по сравнению с дисковыми аналогами;
  • некоторые трудности в настройке;
  • невысокая стабильность;
  • при нагревании заднего тормозного барабана происходит «залипание» колодок и значительное ухудшение тормозных характеристик.

Кроме того, специалисты не советуют пользоваться ручным тормозом при отрицательных температурах. Нередко происходят случаи примерзания колодок к барабанам. Во избежание подобных ситуаций на современных и дорогих автомобилях данный тип тормозной системы заменяется на дисковый вариант. В основном, тормозную систему с задними барабанами встречается на бюджетных машинах и малолитражках, в которых они ставятся на задние колеса. Еще данной тормозной системой оснащаются грузовые транспортные средства.

Снимаем тормозной барабан

Неисправности: причины и симптомы

Поскольку участие в торможении задних колес намного меньше, чем передних, автомобилист не сразу замечает снижение эффективности их работы. При этом процесс снижения эффективности может длиться достаточно долго.

Сбои в работе барабанных тормозов ощущаются при резком торможении — машина останавливается гораздо медленнее. На многих машинах выход из строя барабанной системы торможения особенно заметен при движении задним ходом. Передняя система тормозов, ставшая задней, не «желает» эффективно работать, останавливая авто.

Утечка рабочей жидкости нередко приводит к отключению одного/двух контуров системы торможения – это провоцирует снижение ее эффективности до 60%. Воздух в гидравлике создает ощущение мягкости нажатия на педаль. При этом тормоз может срабатывать лишь в конце хода.

При «перекосе» колодок, поломке пружины/стойки в барабане автомобилист может слышать звуки скрежета. Это приводит к заклиниванию и перегреву барабана. Кроме того, это приводит к снижению наката автомобиля и повышению расхода топлива. В числе сбоев нередко встречается и «овальность» барабана.

Виды поломок

В числе наиболее распространенных причин, которые предполагают снятие заднего тормозного барабана и его замену из-за потери эффективности, не только износ колодок, а высокая изношенность самого барабана. На его внутренней рабочей поверхности происходит увеличение окружности. Если сразу происходит износ колодок и рабочей поверхности, то появляются риски выдавливания поршней из цилиндра, заклинивания колес или утечки тормозной жидкости.

Поломка тормозного барабана

На машинах, имеющих большой пробег, из-за коррозии происходит «залипание», ослабление либо разрушение пружины. Сила нажимов может значительно понизиться из-за того, что ослаб тросик ручника. Не часто, но все-таки случается так, что фрикционные накладки отслаиваются от колодки, тогда необходимо заменить тормозные колодки на задних барабанах.

Способы устранения неисправности

Прежде чем говорить о способах снятия заднего тормозного барабана, если он прикипел, нужно назвать причины, по которым это может произойти:

  1. Нагревание тормозной колодки приводит к расширению металла, из которого выполнен барабан, поэтому крышка залипает на корпусе.
  2. Грязь, скопившаяся между крышкой и корпусом.
  3. Быстрый нагрев элемента при торможении, а затем резкое охлаждение (к примеру, в водяной луже).

Все это приводит к прилипанию тормозного барабана. Отметим, что его демонтаж – дело довольно трудное. А потому специалисты не рекомендуют прибегать к резкому торможению в дождливую погоду, который демонтировать при замене колодок достаточно тяжело. А теперь расскажем о наиболее приемлемых способах снятия прикипевшего барабана.

Если мастера автосервиса практически без усилий справляются с данной задачей, имея достаточный опыт и необходимый инструмент, то обычному автомобилисту, решившему самостоятельно выполнить такую работу необходимо запастись определенным инструментом. Причем для каждого конкретного случая этот инструмент может быть разным.

Но всегда вам потребуется средство WD40, используемое при ремонте различных транспортных средств.

Кувалда вам в помощь

Использование данного метода предполагает надежную фиксацию авто. Лучше выполнять все действия на подъемнике (автомобильный домкрат не способен обеспечить максимальную устойчивость приподнятой машины). Кроме того, для этого может подойти металлический козел, предназначенный для опоры машины, либо обыкновенный пень от большого дерева. Перейдем непосредственно к последовательности действий при демонтаже тормозного барабана. Вам потребуется:

  1. Снять колесо.
  2. С помощью железной щетки почистить полость от скопления грязи.
  3. Обильно опрыскать поверхность составом WD40.
  4. С аккуратностью обстукать бурт барабана у днища, пока он не станет подвижным. Не нужно наносить удары чересчур сильно – это может привести к повреждению элементов авто.

Но целесообразно предупредить, что данный способ имеет один существенный недостаток – не у всех имеется кувалда и не все умет навыки обращения с ней. А потому целесообразно рассмотреть другие варианты решения данной задачи.

Экстремальный способ

Данный способ предполагает абсолютную фиксацию машины. Перед началом работ следует все тщательно проверить, ведь при соскоке автомобиля угрозы получения серьезных травм возрастают практически на 100%. Выбрав данный вариант снятия прикипевшего барабана, потребуется выполнить следующие действия:

  1. Сесть за руль.
  2. Включить зажигание.
  3. Включить 2 (3) передачу и бросить сцепление.
  4. Раскрутить мотор до средних оборотов.
  5. Заглушить силовой агрегат и демонтировать барабан.

Смысл данного метода заключается в раскручивании подвижной части оси, а значит, и самого барабана посредством центробежной силы. В данном варианте барабан элементарно будет сорван накипи.

Радикальная мера

Если вдруг описанные выше методы не привели к требуемому результату, кроме того, заклинило цилиндр тормозной системы, то целесообразно применить радикальные меры. Для выполнения работы потребуется дрель со сверлом (размер диаметра 2-3мм), медицинский шприц, кувалда. А вот что нужно сделать, если ничего не помогло:

  1. В местах стыка полуоси и барабана сделать несколько скважин.
  2. Шприцем заливать в отверстия тормозной жидкости и одновременно аккуратно бить по барабану кувалдой.

Для упрощения выполнения действий используйте специальный съемный ключ (можно купить или сделать самостоятельно). После выполнения подобных действий залипший барабан должен сняться. Но, если и сейчас этого не удалось сделать, то нужно посетить автосервис. Здесь мастера наверняка справятся с демонтажем тормозного барабана. Разумеется, за услугу нужно будет заплатить, но это будет дешевле, чем покупка новой ступицы или поворотного кулака, в случае их поломки.

Как снять барабан на некоторых авто

Итак, мы выяснили, что барабанный элемент подлежит замене в случае износа, деформации и залипания. Был описан общий порядок выполнения действий при снятии данного элемента. А сейчас хотим рассказать, как снимается барабан на вазовских моделях.

Ключ для снятия тормозного барабана

ВАЗ (2101-07)

Замена заднего барабанного элемента производится на вывешенном авто с отпущенным ручником. Для начала снимите колесо, на котором предстоит демонтировать элемент. Затем с помощью гаечного/накидного ключа отверните направляющий крепеж (штифты), который удерживает барабан и крепит колеса к ступице. После выполнения этих действий потяните корпус элемента. Он должен достаточно легко сняться.

Если этого не произойдет, что случается часто, тогда возьмите пару болтов (M8) и заверните их отверстия, в которые они легко завернуться. Вкручивать их надо ровно. В результате барабан поддастся.

Lada (2108-21099)

Для снятия задних тормозных барабанных элементов на этих вазовских моделях включается первая передача и устанавливаются упоры под передние колеса автомобиля. Ручник должен быть отпущен. Потом снимаются колеса, а тормозные механизмы зачищают от грязи.

После этого выворачиваются монтажные штифты, на ступицу наносится WD40 и счищается следы грязи/коррозии. Нанося легкие удары резиновым/полимерным молоточком, со ступицы стягивается барабан. Если элемент не поддается, то барабаны спрессовываются с помощью крепежных деталей (штифты/болты M8).

Lada (2110)

Снятие тормозных барабанных элементов на данных моделях, нередко, доставляет автовладельцу некоторые проблемы. Элемент легко демонтировать на новой машине, а для снятия на старых авто потребуется добротный молоток, головка глубиной 7мм и трещотка. Для начала ослабляются болты, крепящие заднее колесо. Затем автомобиль поднимается с помощью домкрата, крепеж полностью выворачивается и снимается колесо.

Ремонт тормозной системы

Далее с барабанного элемента выкручивают шпильки. Но сделать это лучше тогда, когда авто еще не сняты колеса. Затягивается ручной тормоз. Далее с обратной стороны молоточком со ступицы сбивается барабан. Если возникли затруднения, помогут шпильки – они вворачиваются в соответствующие скважины, а при их равном вкручивании барабан извлекается. Кстати, аналогично снимается барабан и на корейских авто. Но иногда потребуется применение силы, но обычно обработка WD40 места контакта барабана позволяет легко его снять. Как видно, выполнить демонтаж тормозных барабанов не всегда бывает просто, поэтому целесообразность регулярного техосмотра очевидна.

Системе тормозов диагностика требуется после 40 000 км. В этом случае проблем со снятием барабана не возникает.

Важно учитывать, что если автовладелец берется за выполнение описанных выше действий самостоятельно, то на первом месте должна стоять на первом месте!

Рекомендации по доработке ЗАЗ Форза

Достаточно популярным бюджетным автомобилем в Украине является ЗАЗ Форза. Это бюджетный седан, который обладает достаточно хорошими эксплуатационными характеристиками, комфортный для езды по городу и трассе.

Однако, как и в любом бюджетном авто, далеко не все хорошо с комплектацией, из-за чего многие владельцы проводят самостоятельную доработку. Проблемные места отмечаются в целом ряде блоков и узлов, которые или дорабатываются, или заменяются на другие.

В частности, отмечается довольно низкий клиренс автомобиля, из-за чего возможно задевание высоких бордюров или определенные проблемы при езде по бездорожью. Также можно солидно доработать салон авто.

Кратко о доработках ЗАЗ Форза

Для того чтобы поднять переднюю часть автомобиля, можно использовать специальные вставки. В данном случае на авто установлены такие вставки толщиной в 22 миллиметра, что хоть немного позволило поднять перед и не задевать не очень большие препятствия.

Передние колеса установлены 185/65 R15. Вполне возможно, что придется замерять и при возможности заменять их хотя бы на R16, что позволит еще немного поднять переднюю часть автомобиля, которая все равно расположена довольно низко.

Также можно попробовать поставить колеса с меньшим профилем сзади. Это позволит немного опустить заднюю часть ЗАЗ Форза и таким образом добиться поднятия передней.

На авто можно использовать стандартный брелок с выдвижным ключом. Такого функционала будет вполне достаточно.

Несмотря на то, что автомобиль выпущен в 2011 году, пробег составляет всего немногим более 11 тысяч км. Авто больше простаивало, нежели эксплуатировалось, поэтому количество уже проведенных доработок ограничено.

Штатно установлена красная подсветка приборной панели. При желании ее можно заменить, для чего придется проводить демонтаж всего блока. Однако и с красной подсветкой все довольно хорошо видно, так что можно оставить и ее.

Штатная магнитола ЗАЗ Форза имеет ограниченный функционал и дает весьма посредственное звучание музыки. Вместо нее можно установить 2-DIN магнитолу, места для этого хватит, как и для монтажа в соответствующем пространстве экрана для камеры заднего вида.

Переделать рычаги переключения передач и ручника особо не получится, разве что, обтянуть их другим материалом. Также доработки практически недоступны для блока управления климатом – печка, подогрев, кондиционер. В данном случае панель остается в родном виде.

Одной из особенностей данной модели является расположение сигнала. Он расположен не на центральной части руля, как это привычно для большинства водителей. Сигнал на ЗАЗ Форза представлен в виде двух кнопок, расположенных по бокам. Немного непривычно, но удобно.

На водительской двери расположен блок управления стеклоподъемниками. Там же есть кнопки блокировки стекла и дверей, что позволяет водителю при необходимости все заблокировать для повышения безопасности пассажиров, особенно если в салоне есть дети.

Стандартные динамики автомобиля расположены на передней арке, а также на дверях. Однако их звучание также оставляет желать лучшего.

Фары на авто большие, света дают достаточно даже при использовании стандартных лампочек. К тому же они хорошо поддаются регулировке, что позволяет их корректно настраивать и эффективно использовать.

Конечно, при желании можно заменить лампочки и линзы в фарах ЗАЗ Форза, провести чип-тюнинг ЭБУ для изменения динамики двигателя, выполнить целый ряд других изменений. Но все это надо делать аккуратно, поскольку любые, даже незначительные изменения, проведенные некорректно, могут привести к критическим поломкам автомобиля.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector